穿過大埔的喧囂，沿著狹窄蜿蜒的鹿頸路一直往北開，窗外的風景從高樓切換成鬱鬱蔥蔥的山林，再轉為開闊的濕地。當空氣中開始混雜一絲若有似無的鹹腥味，路邊零星的鐵皮棚屋和晾曬的漁網躍入眼簾，就知道陳屋快到了。這個藏在沙頭角海邊的隱世小漁村，像被時光遺忘的角落，沒有遊客中心的指示牌，沒有紀念品商店的招攬，只有最樸實的漁村風光和在地人緩慢流淌的日常。

泊好車，沿著村口唯一的小徑往裡走。腳下是略顯崎嶇的石板與碎石路，兩旁是上了年紀的村屋，有些外牆斑駁，露出裏頭的夯土或石塊，屋簷下掛著褪色的紅燈籠。幾隻花貓慵懶地蜷在門檻上曬太陽，對來客愛理不理。村子安靜得能清晰聽見風穿過樹梢的沙沙聲、遠處偶爾傳來的幾聲狗吠，還有自己踩在碎石上細微的聲響。這裡的時間流速，似乎和大都市截然不同。

走到小徑盡頭，豁然開朗。眼前是開闊的沙頭角海，平靜的海面在陽光下閃著細碎銀光。一排簡陋卻極富生氣的漁排延伸向海面，木頭搭建的棚屋歪歪斜斜地立在水上，那是漁民放置工具、短暫歇腳的地方。幾艘漆著鮮豔藍色、紅色的小漁船靜靜泊在岸邊，隨著輕柔的海浪微微搖晃。空氣裡那股屬於海的、獨特的鹹鮮味更加濃郁了，混雜著漁網上殘留的漁獲氣息。岸邊濕漉漉的泥灘上，偶爾能瞥見快速移動的小螃蟹，或是忙著啄食的水鳥。站在這裡，吹著帶鹹味的海風，看著對岸深圳高樓模糊的天際線，有種奇妙的抽離感——原來繁華與靜謐，距離可以如此之近。

陳屋的靈魂，一半在海，另一半就在岸上那幾間其貌不揚、卻臥虎藏龍的小店裡。千萬別被簡陋的門面騙了。隨便走進一家掛著手寫招牌的「XX茶座」，簡樸的桌椅就擺在屋簷下或樹蔭旁。這裡的「廚師」，很可能就是老闆娘本人。菜單？不存在的。熟客都知道，直接問「今日有咩好食？」最實際。

「晨早啱啱返來的泥蜢，好生猛！清蒸定油浸？」老闆娘一邊利落地處理著銀光閃閃的魚，一邊頭也不抬地問。所謂的「泥蜢」（黃腳鱲），個頭不大，魚鱗閃著新鮮的銀藍光澤。清蒸是最能嘗其鮮甜的選擇。魚肉蒸得恰到好處，筷子一撥，雪白的蒜瓣肉便輕鬆脫離魚骨，入口是純粹的海之甘甜，肉質緊實又細嫩，帶著海水天然的微鹹，蘸一點點豉油提鮮就足夠完美。另一道驚喜是「蠔餅」。這裡的蠔餅不走厚粉漿路線，而是薄脆噴香。金黃的蛋液包裹著碩大肥美的生蠔，煎得邊緣焦脆，內裡蠔汁飽滿，一口咬下，蛋香、蠔鮮、油酥在嘴裡交織，配上微辣的魚露，是令人停不下筷子的古早味。再配一杯本地特有的「雞屎藤茶」，一種用山草藥熬煮的深褐色涼茶，味道甘醇帶點草青味，據說清熱祛濕，是漁民勞作後的解乏良品。坐在簡陋的棚下，吹著海風，吃著剛離水不久的海鮮，耳邊是鄰桌村民用客家話閒話家常，這種貼地又鮮活的體驗，遠勝過任何高級餐廳。

村子雖小，卻有故事。天后廟是村裡最顯眼的建築，紅牆綠瓦，規模不大卻香火不斷。廟內供奉著庇佑漁民出海平安的天后娘娘，神龕前擺放著漁船模型和風車，承載著代代漁民的祈願。廟旁的幾株老榕樹盤根錯節，樹蔭濃密，是村民乘涼、下棋、閒聊的「社區中心」。隨意走走，可能會遇到坐在門前剝花生、曬鹹魚的阿婆，她會用帶著濃重口音的客家話，熱情地跟你打招呼，甚至塞給你一把剛摘的芭樂（番石榴）。碼頭邊，皮膚黝黑的漁民大叔正埋頭修補漁網，粗糲的手指在尼龍線間靈活穿梭，偶爾抬頭望望天色，念叨著下午是否適合出海。這種不經意間遇見的人情味，是陳屋最溫暖的風景。

離開主村範圍，沿著海邊的小路往蘆葦深處走，是另一片天地——鹿頸下灣濕地。這片未經雕琢的濕地是觀鳥天堂。秋冬時節，成群的候鳥在此棲息，白鷺優雅地涉水覓食，翠鳥如藍色閃電般掠過水面。帶上望遠鏡，靜靜守候，能捕捉到許多珍貴的自然畫面。濕地裡蜿蜒的木棧道通向深處，兩旁是高過人頭的蘆葦叢，風吹過，發出沙沙的聲響，充滿野趣。這裡沒有喧囂，只有大自然的呼吸聲。

在陳屋，最好的攻略就是放下攻略。不需要趕行程，不需要打卡清單。讓自己慢下來，用雙腳去丈量每一條狹窄的村徑，用眼睛去捕捉光影在舊屋牆上的變幻，用耳朵去聆聽風聲、水聲、村民的閒聊聲，用舌尖去感受那份剛剛從大海到餐桌的極致鮮甜。這裡沒有驚天動地的景點，有的只是歲月沉澱下來的寧靜、靠海吃海的生猛，以及人與人之間不設防的溫情。當都市的節奏快得讓人窒息，陳屋的這份「慢」與「真」，恰恰是最奢侈的療癒。

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