铜锣湾的霓虹在玻璃窗上流淌成河，推开「龍鳳打邊爐」厚重的木门，一股混合着药材清香与浓郁骨汤的热浪迎面扑来，瞬间把人裹进另一个世界。二十年前跟着父亲在深水埗老店初尝打边炉的毛头小子，如今竟也到了会为一口好汤魂牵梦绕的年纪。时间真是最吊诡的调味料。

这里的汤底绝非寻常。所谓「龍鳳」，是白昼与黑夜的缠绵。乳白如凝脂的「白鳳湯」，老火慢炖足十個鐘，雞骨、豬筒骨的精華被時間逼出，骨髓的脂香融在湯裡，稠得能掛住湯勺，卻清亮得不見半點雜質。喝一口，從喉嚨一路暖到胃囊深處，像是冬日裡曬到背脊發燙的太陽。另一邊的「墨龍湯」則深沉如夜，台灣烏骨雞熬出底蘊，再投入當歸、黨參、枸杞、南棗，藥材的力道被烏雞的溫潤馴服，只留下深邃的甘醇，回甘裡透著一絲不易察覺的藥香，絕非藥鋪子那股沖鼻味兒。侍應阿姐說，這鍋龍鳳湯的方子，是老闆娘祖上三代做藥材批發積下的底氣，哪味藥該何時下，分量差一錢，風味便謬以千里。

好湯是根基，食材是靈魂。本地新鮮黃牛脊背那條「匙仁肉」，油花細如蛛網，粉紅的肉色透著光。師傅的刀工了得，逆著紋理切成透光的薄片，夾起一片在滾湯裡三上三下，肉色轉瞬變作淺灰，入口是不可思議的嫩滑，肉汁混著湯汁在齒間迸開，牛油的香氣直衝天靈蓋。手打四寶丸是場小型武林大會——蝦丸彈牙鮮甜，能嚐出蝦肉顆粒；墨魚丸脆爽，咬下去「卜」一聲；鯪魚丸混了陳皮絲，清香解膩；最絕是那牛肉丸，牛脂點綴其中，一口爆汁。海鮮檔的東星斑片得薄如蟬翼，魚皮朝下入湯，蜷曲成花便撈起，魚肉的鮮甜被滾湯瞬間鎖住，嫩得彷彿還在游動。凍豆腐吸飽了龍鳳湯的精華，咬下去像在口腔裡引爆了一顆鮮味炸彈。

真正的行家，秘密藏在蘸料檯。十幾種醬料排兵布陣，是自助的藝術。我的獨門秘方：三勺秘製沙茶醬打底（比潮汕的溫和，甜咸平衡），一勺炸得金黃酥脆的蒜蓉，半勺生蒜末提辛，幾滴自家熬的辣椒油（香而不燥），再擠一小角青檸汁點睛。這醬汁，能讓平平無奇的炸枝竹昇華成天物。牛肉裹上這層濃郁，鮮甜被放大，藥膳湯底的食材蘸上它，又奇蹟般地不搶戲，反添層次。這調配的功夫，是當年看著外婆在小廚房裡反覆試驗學來的笨辦法。

吃火鍋是場儀式，快不得。先喝一碗純粹的白鳳湯暖胃，再涮兩片牛肉喚醒味蕾。待胃口開了，轉戰墨龍湯，涮煮海鮮與需要時間的根莖時蔬，讓藥香慢慢滲透。凍豆腐、炸枝竹這類吸湯尤物，得在湯最濃郁的中段下鍋。最後下一把西洋菜或皇帝菜，滾兩滾，青菜裹著湯汁的精華落肚，才是圓滿的句點。吃到微汗，啜一口店家自釀的梅子酒，酸甜冰涼壓下燥熱，又能再戰三輪。節奏對了，五臟六腑都服帖。

在這個講求效率到近乎暴戾的城，願意花十小時熬一鍋湯的地方，本身就是種溫柔的反叛。蒸汽氤氳中，食材在滾湯裡翻騰沉浮，像極了這座島嶼的眾生相。夾起一片顫巍巍的牛肉，蘸上自己調配的醬料送入口中，那一刻的豐腴與滿足，是任何外賣軟體都無法遞送的真實溫度。所謂養生，或許不只是當歸枸杞，更是允許自己慢下來，在一鍋好湯前，誠實地面對飢餓與渴望。

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