飛機剛降落的濕熱空氣撲面而來，我拖著行李直奔芽籠。這裡的白天與黑夜像兩個平行宇宙，霓虹招牌尚未甦醒的午後，空氣中飄著咖啡香、榴槤甜，還有海鮮攤上活跳跳的瀨尿蝦濺起的水腥氣。朋友總笑我：「去芽籠找吃的不怕迷路？」我答：「迷路才是芽籠給你的見面禮。」

轉進巷弄深處，明輝田雞粥的鐵鍋鏗鏘聲是饕客的集結號。昏暗店面裡擠著穿西裝的銀行職員和汗衫阿伯，桌上那鍋滾著黑醬油的肥美田雞腿是共同語言。老闆娘操著潮州話吼單，砂鍋端上桌時還咕嘟冒泡，滑嫩腿肉裹著濃稠醬汁，澆一勺在白粥上——米粒瞬間染成琥珀色，鮮甜直衝腦門。隔壁桌大叔看我拍照，豎起拇指：「識食啊！要落單邊爐辣椒，這才夠地道。」

入夜後的榴槤攤是場狂歡。19巷口那家掛著「貓山王現開」的紅燈籠下，馬來裔老闆抄起彎刀劈開帶刺果殼，金黃果肉在路燈下泛著油光。「試試黑金，」他挖出暗橙果肉遞來，「苦後回甘，像人生囉！」黏膩果肉滑入喉嚨的瞬間，濃郁奶香混著酒精般的微醺感在鼻腔炸開，連指尖都沾上洗不掉的甜香。抬頭見幾個日本遊客皺眉掩鼻快步走過，忍不住偷笑：這愛恨分明的氣味啊，是東南亞最生猛的告白。

真正老饕的考場在凌晨四點的豆漿油條鋪。昏黃燈泡照著油鍋裡翻騰的麵團，老闆用長筷夾起膨脹成金黃雲朵的油條，甩進鐵網瀝油。接過燙手的牛皮紙袋，咬下時「咔嚓」脆響驚醒睏倦的神經。配那碗凝著豆皮的熱漿，碗底沉著半融的砂糖粒——甜味從舌根慢悠悠浮上來，對面穿制服的代駕司警正把油條撕碎泡進碗裡，抬頭嘟囔：「做十晚通宵車，就等這一餐續命。」

穿行在奇數巷的廟宇與偶數巷的曖昧霓虹之間，芽籠的魔幻在於它的坦蕩。晨起在印度廟聽見誦經聲，轉角撞見阿婆推車賣咖央角，酥皮裡流出的斑蘭椰香，是殖民時期老咖啡店流傳下來的秘方。在組屋底層的「亞成咖啡」坐下，點杯帶焦苦味的Kopi-O，鋁桌對面穿花襯衫的老伯忽然開口：「後生仔，知不知這裡戰前是養豬場？」他沾著咖啡漬在桌面畫地圖，「現在你坐的位置，以前是豬圈排水溝啦！」

臨走前去永成餐室打包斑斕蛋糕，鐵盤剛出爐的蒸氣薰花了玻璃櫃。老闆娘邊切蛋糕邊叮囑：「過馬路小心看車，前面巷口晚上別走近。」她塞給我一包咖椰醬像在交代自家孩子。提著溫熱的蛋糕盒走進地鐵站，身後傳來果王之王霸道的香氣——那是芽籠在說再見。

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