铜锣湾的霓虹在潮湿空气里晕开，窄巷深处那扇贴着褪色财神的玻璃门一推开，滚烫的香气混着鼎沸人声就撞了个满怀。不是游客扎堆的网红店，是街坊阿伯、收工白领、甚至隔壁金铺老板都挤在折叠胶凳上，守着那口咕嘟冒泡炭炉的「龍鳳打边炉」。老香港的烟火气，在这一锅汤里熬了三十年。

阿坤叔，花白头发扎个小髻，围裙油亮亮的，嗓门比炉火还旺。他抄着长勺在中央那口半人高的汤锅里搅动，动作利落得像打拳。“后生仔，沙嗲还是猪骨煲？” 没等回答，一勺浓郁到挂壁的沙嗲汤底已经兜头淋进面前小瓦煲。汤色是深沉的琥珀棕，表面浮着细密的花生酱油花，底下沉着炒透的虾米碎、干葱头、蒜茸，那股霸道咸香混着微妙的甜辣，钻鼻子直冲天灵盖，口水根本来不及咽。

打边炉的灵魂是“生料”。冰鲜柜？这里没有。阿坤叔每日清晨亲自去街市“巡场”。竹篾盘里堆成小山的，是粉嫩透光的手切本地黄牛肉，纹理间嵌着雪白油花；墨鱼滑是深海里刚拖网的货色，师傅用刀背一下下捶打，掺进细碎马蹄粒，丢进汤里三秒捞起，弹牙得能在齿间跳舞。最绝是那盘“猪天梯”（猪上颚软骨），薄切得透光，烫十秒蜷曲成白玉卷，入口是“咯吱”脆响，比薯片过瘾百倍。

别被“地道”二字骗了，以为环境简陋。炭炉是精髓！红泥小炭炉煨着瓦煲，炭火幽幽，汤底不会滚到发苦，温度却足够烫熟每一片肉。那炭火的微熏气息，是电磁炉永远模仿不来的“镬气”。阿坤叔会瞪着眼提醒：“后生女，虾丸别丢进去煮到老！筷子夹住，汤里‘浪’三下，见白就食！” 本地人吃火锅是技术活，快、准、狠，食材的巅峰鲜度就在那几秒。

角落坐着个头发梳得一丝不苟的阿伯，面前只摆一碟白灼鹅肠、一碗猪骨汤底、一瓶双蒸酒。他慢条斯理地烫着肠子，脆生生的咀嚼声在喧闹里格外清晰。这是吃了三十年的老主顾，阿坤叔路过时顺手给他加勺汤，无需言语。墙上褪色的旧照片里，年轻的阿坤叔站在同样位置的炭炉旁，背景是穿喇叭裤、花衬衫的食客。时光在变，瓦煲里翻滚的浓汤，炭火噼啪的轻响，还有街坊间那声“唔该借借”（劳驾让让）的热络，一直没变。

结账时，阿坤叔把单子拍在油腻腻的桌上，顺手塞过来一杯冻得杯壁起雾的蔗汁。“清热啊！下次试下我秘制醉鸡汤底，落足十年陈花雕，包你饮到唔想走！” 走出巷口，霓虹依旧，舌尖残留的沙嗲浓香和猪天梯的脆爽，混着炭火气，沉甸甸地烙在记忆里。龍鳳吃的不是火锅，是滚烫市井里，一口熬了三十年的活色生香。

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