上周三傍晚走进渔膳房时，海风裹挟的咸鲜气息仿佛提前钻进了鼻腔。玻璃缸里，帝王蟹的鳌足缓慢划动水流，象拔蚌的虹管警觉地收缩，几只花龙在打盹。穿深蓝围裙的老师傅老陈，正用一把窄长的薄刃刀，沿着石斑鱼脊骨游走，刀刃过处，鱼肉如花瓣般绽开，露出珍珠白的内里，鱼骨干净得能透光。“这条红斑是今早南澳的船刚靠岸送来的，”他头也没抬，刀尖轻挑，一片半透明的鱼鳍软骨被完整剔下，“离水不到六小时，鲜气锁在肉里，蒸的时候才肯出来。”

在渔膳房吃饭，时间感会变得很具体。不是时钟的刻度，是食材的生命周期。他们的菜单上没有冗长的菜名，只有当天的捕获清单，像一份海上的日记。点菜像开盲盒，却永远带着笃定的新鲜。那只在玻璃缸里挥舞钳子的澳洲龙虾，半小时后就成了我面前“上汤芙蓉焗”的主角。蛋清蒸得如凝脂般滑嫩，龙虾肉蜷缩成雪白的球状，浸在金黄的高汤里。不需要复杂的调味，舌尖先触到汤的醇厚，牙齿轻轻咬破弹牙的虾肉，鲜甜的汁水瞬间迸发，带着海洋深处的清冽回甘。老陈说，诀窍是龙虾离水到入锅的时间，以及那勺用老母鸡、猪骨和干贝吊了足足八小时，最后只用一点点海盐点化的汤底。

健康？在渔膳房不是一句口号，是烹饪的起点。看厨师处理那条东星斑就明白了。拒绝浓油赤酱的覆盖，鱼身只简单划上几刀，抹一层薄薄的普宁豆酱，铺上几片肥瘦相间的金华火腿，再撒一把姜丝。大火滚水上汽，掐着表蒸。时间一到立刻开盖，淋上滚烫的花生油，“滋啦”一声，香气猛地窜起。鱼肉是紧致的蒜瓣肉，筷子一拨就散开，豆酱的咸鲜、火腿的脂香、姜的辛气，层次分明地托着鱼本身的鲜甜。没有多余的油脂，没有厚重的酱汁，海洋的馈赠以最本真的姿态呈现。连盘底的汤汁都清澈见底，忍不住舀一勺拌饭，是纯粹的鲜美。

最让人着迷的是他们对“边角料”的敬意。一碗看似平平无奇的潮式沙白汤，汤色清亮如茶。沙白肉早已剔出他用，只留洗净的壳在汤中翻滚慢熬。贝壳里的鲜味物质——琥珀酸、甘氨酸，在文火的耐心催促下，丝丝缕缕溶入水中。最后撒一把翠绿的芹菜珠，几粒炸至金黄的蒜头朥。啜一口，是浓缩的大海精华，鲜得直冲天灵盖，清爽又回甘，没有任何添加的痕迹，纯粹依靠食材本身的力量。

坐在窗边，看着夜色中港湾的点点渔火。渔膳房的料理，像一种无声的沟通。厨师懂得海的脾性，尊重每一份食材的生命轨迹。他们不做食材的统治者，只当风味的翻译官。那些看似简单的蒸、煮、白灼，背后是火候的精准拿捏，是对食材“鲜度巅峰期”的极致捕捉。鲜，是稍纵即逝的魔法，而渔膳房，是那个在正确时间、用正确方式，小心翼翼解开魔法封印的地方。这顿饭，吃的是海的味道，也是时间与手艺共同守护的，一种关于新鲜与健康的、毫不妥协的坚持。它让人相信，真正的美味，无需修饰，源于敬畏。

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