穿過青田街的榕樹鬚，拐進永康街的剎那，空氣就變了味道。不是觀光區的喧囂直白，而是老臺北巷弄特有的層次——咖啡香底下壓著書卷氣，剛出爐的蔥油餅香混著青草藥行的苦澀。而永康街9號，從來不是單指那扇門牌，它是整片街區的靈魂座標，像顆心臟，把幾十年的煙火氣泵進每條毛細血管般的巷子裡。

要懂永康街，得從胃開始。9號斜對角那家沒有招牌的粉圓攤，木頭推車斑駁得像老樹皮。下午三點鐵鍋蓋一掀，騰起的白霧裡浮著琥珀色粉圓，老闆娘舀冰的動作俐落得像打拍子。別問配方，她只會笑著用台語說：「煮到有感情啦！」銅板價的滋味，勝過連鎖店的糖漿。往麗水街口踱幾步，「秦小姐包子鋪」的蒸籠永遠冒著不安分的白煙。咬開豆沙包那瞬間得小心，滾燙的赤紅豆泥裹著陳皮香，是江浙老奶奶藏在臺北的鄉愁。

入夜後，9號周邊才真正活起來。巷底掛著褪色布簾的居酒屋「竹籬」，老闆原是日商社職員，退休後把倉庫改成深夜食堂。鹽烤鯖魚的焦香會勾人，但老客都懂點隱藏菜——用清酒蒸了兩小時的冬瓜盅，挖開瓜肉是干貝絲與柴魚高湯凝成的琥珀凍。轉角亮著暖黃燈的「小隱私廚」更絕，八人座吧檯像朋友家客廳。主廚阿傑端出麻油雞燉飯時總要嘮叨：「義大利米吸飽紅標米酒，你們吃完別開車啊！」台義混血的狂想，竟在舌尖和解。

吃撐了，得找地方消食。永康公園不只榕樹蔭涼，每週四清晨的「昭和町文物市集」才藏寶。穿唐衫的老先生攤開泛黃的《良友畫報》，隔壁大學生擺著從沖繩淘回的戰前漆器。9號後巷有間門縫透藍光的「無名畫廊」，年輕陶藝家把陶土捏成海浪凝固的模樣，茶杯握在手裡竟有潮汐起伏的錯覺。再往金華街鑽，青田七六的老屋裡，榻榻米還留著日本教授壓過的凹痕，窗格切割著百年龍眼樹的綠蔭。

真正懂行的人，會在清晨七點溜達到9號隔壁巷口。修鞋匠阿伯的攤子三十年沒挪位，補完高跟鞋順便塞給你兩顆醃梅子。「少年仔，走路要看路啊！」他總這麼喊，彷彿整條街都是他該看顧的孩子。永康街的魔力不在網紅打卡點，是這些藏在皺褶裡的活風景——書店老闆娘用毛筆寫價目表的專注，中藥行飄出的當歸香勾著咖啡酸味，穿制服學生擠在冰店前爭論哪款挫冰最消暑。站在9號門牌下，你踩著的是臺北的呼吸節奏。

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