站在好世界洋樓斑駁的羅馬柱下，手撫過被歲月打磨得溫潤的花崗岩牆面，恍惚間聽見了老電車「叮叮」聲穿透時光。這棟維多利亞風格的殖民遺珠，靜靜佇立在鬧市轉角，像個看盡風華的老紳士。十年前第一次踏足，只為獵奇拍照；如今再訪，卻像赴一場與老友的約定——看樓是引子，真正勾魂的是周邊巷弄裡，那些用時間熬煮出來的生活滋味與棲息之所。

要貼近洋樓的呼吸節奏，得先餵飽肚子。拐進洋樓後方那條僅容兩人錯身的老巷，「榮記粥麵」的蒸汽白霧總是準時在清晨五點半升騰。別被它油膩膩的招牌唬住，老闆阿榮是第三代掌勺，一碗艇仔粥熬得綿密如綢，浮沉的鮮魷魚、烤鴨絲、脆花生，全被米漿溫柔包裹。最絕是那碟隱藏菜單「豬潤腸」，粉紅肝尖汆燙得嫩如凝脂，淋上秘製豉油，配一口滾燙白粥，老香港的晨光就在舌尖化開。這裡連筷子筒都包了漿，坐的是塑膠紅凳，吃的卻是金不換的街坊情。

若想尋點甜頭慰藉午後睏乏，穿過兩個街口，「杏香園」的馬賽克地磚會絆住你的腳步。這家六十年的老字號糖水舖，龜苓膏還堅持用銅鍋慢燉，苦後回甘的草本香氣直衝腦門。但我的私心推薦是「蛋白杏仁茶」，老闆娘用石磨現軋的南北杏，濾得細滑無渣，燉進農場直送的土雞蛋白，端上來時瓷碗燙手，表面凝著一層薄如蟬翼的「奶皮」。一勺舀下去，溫潤稠滑的杏仁漿裹著顫巍巍的蛋白，甜度克制得像老派紳士的溫柔。

當夜幕垂落洋樓尖頂，石板街的霓虹漸次亮起。「和昌飯店」那盞褪色的綠玻璃燈箱，在米其林指南入侵前就亮了好幾十年。別被「飯店」二字誤導，這其實是間鑊氣沖天的街坊小炒。推薦蹲守晚市剛開的黃金時段，擠進二樓靠窗的卡座，點一道古法「砵仔焗魚腸」。老師傅用陳年瓦砵，將新鮮鯇魚腸、油條碎、雞蛋與陳皮絲層疊焗烤，上桌揭蓋瞬間，混著酒香的焦脆氣息撲鼻而來，魚腸甘鮮毫無腥膻，佐一口冰鎮玉冰燒，窗外正好望見洋樓塔尖映著紫藍暮色。

住處若只求便利，未免辜負了此地的肌理。洋樓斜對面的「大澳1921」精品酒店，由戰前唐樓改造，墨綠釉面磚樓梯與花鳥鐵窗全是原裝。最妙是頂層的「露台房」，推開百葉門，洋樓的紅磚山牆近得能看清磚縫苔痕。夜裡泡一壺陳年普洱，看月光漫過洋樓的科林斯柱頭，恍惚聽見留聲機飄出周璇的歌聲。若偏好更私密的棲居，隔街「書卷居」民宿值得一探。老闆將祖傳三層騎樓改成書齋主題房，睡榻旁是整牆絕版舊書，天窗正對洋樓穹頂，晨光穿透彩繪玻璃，在枕邊投下流動的虹影。

某夜在「和昌」啃著椒鹽鮮魷，聽見鄰桌白頭阿伯用濃厚潮州腔感慨：「棟樓睇住我由細路仔變阿公啦！」突然明白，好世界洋樓從來不是孤立的景點。它的魂，滲進了榮記凌晨熬粥的炊煙，凝在杏香園手磨杏仁的乳白漿液裡，藏於和昌那柄炒了三十年的鐵鑊中，最終棲息在旅人枕邊那一窗與它對望的燈火裡。這種「活著的歷史」，或許比任何攻略都珍貴。

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