咸腥的海风钻进衣领时，我才真切感觉自己站在了列治文渔人码头（Richmond Fisherman\’s Wharf）的木栈道上。远处，几艘蓝白相间的渔船刚靠岸，船工们正麻利地卸下还带着太平洋寒意的渔获，海鸥们早已按捺不住，在空中盘旋聒噪，等着捡漏。这里没有温哥华市中心煤气镇（Gastown）蒸汽钟的精致，也没有史丹利公园（Stanley Park）森林步道的规整，渔人码头的魅力，全在这一股子粗粝、鲜活、带着咸味的烟火气里。想在这里吃得像个行家，秘诀就藏在那些不起眼的细节和本地人的刁钻胃口上。

码头边的木屋排档永远是第一站。别被它们朴素甚至简陋的外表唬住，真正的鲜味炸弹往往藏在这里。Pajo\’s 的招牌炸鱼薯条（Fish & Chips）是经典，但懂行的会多问一句：“今天现捞上来的特选鱼是什么？”可能是肉质细嫩的比目鱼（Halibut），或是风味更足的鳕鱼（Cod），裹上薄薄一层金黄面衣，炸得外酥里嫩，咬下去鱼肉还带着汁水，配着粗切的薯条，挤点柠檬汁，海风一吹，这才是最地道的码头开场。隔壁的Sockeye City Grill，那碗奶油蛤蜊浓汤（Clam Chowder）浓稠得能立住勺子，里面塞满了肥嘟嘟的本地蛤蜊肉，撒上脆口的烟熏培根碎，捧着热乎乎的碗，看着港湾里随波起伏的小船，寒意瞬间被驱散。

想吃点更“野”的？码头渔民合作社（Gulf of Georgia Cannery Society 附近）有时会有惊喜。碰到刚回港的渔船直接售卖新鲜渔获的日子，那才叫运气。可能是一筐筐活蹦乱跳的斑点虾（Spot Prawns），季节对了，那清甜弹牙的滋味能鲜掉眉毛；或是巨大的珍宝蟹（Dungeness Crab），青灰色的壳下是饱满雪白的蟹肉。运气好还能碰上渔民处理当天捕获的野生三文鱼，买上一块厚切的鱼排，找家允许自带食材的餐厅简单炙烤，撒点海盐黑胡椒，海洋最原始澎湃的滋味就在舌尖炸开。这种体验，高级餐厅里花再多钱也买不到。

沿着码头向Moncton Street方向溜达，别被主街上的热闹迷惑了。真正的宝藏往往藏在后街巷尾。一家连招牌都快被海风剥蚀掉的小门脸，可能就藏着全城最地道的炸鱼三明治。面包烤得微焦酥脆，里面夹着大块滚烫的炸鱼排，淋上秘制塔塔酱，配上清爽的卷心菜丝，简单粗暴却直击灵魂。再往前走几步，不起眼的烘焙坊飘出诱人的黄油香，推门进去，刚出炉的苹果肉桂卷（Cinnamon Bun）还冒着热气，松软的面团裹着浓郁的肉桂糖馅，顶上淋着厚厚的奶油奶酪糖霜，配一杯黑咖啡，瞬间满血复活。这种小店，靠的是街坊几十年如一日的口碑，地图上未必显眼，鼻子和直觉才是最好的向导。

渔人码头的美食版图，远不止海鲜。多元文化在这里交融得无比自然。想吃点热乎的？隐藏在码头建筑群里的Steveston Pizza Company，招牌的“龙虾披萨”绝非噱头。薄脆的饼底铺满浓郁的芝士，上面豪迈地堆砌着大块新鲜龙虾肉、烟熏三文鱼、珍宝蟹肉，用料之扎实，每一口都像在吃海鲜盛宴，龙虾肉的弹性和鲜甜在高温烘烤后更加突出，配上蒜香酱汁，罪恶又满足。想吃点暖胃的亚洲风味？码头附近不起眼的家庭式日料小馆，可能是某个日本老爷爷经营了几十年的。点一份当季的刺身拼盘，厚切的三文鱼腩油脂丰盈，象拔蚌刺身脆嫩清甜，食材的新鲜度是他们的生命线。或者来一碗热腾腾的拉面，汤头浓郁，叉烧软烂入味，坐在吧台看着师傅忙碌，有种穿越到东京小巷的错觉。

这里的节奏也随季节流转。夏天傍晚，码头总是挤满了人，买份炸鱼薯条或巨大的冰淇淋甜筒，坐在岸边长椅上看日落，夕阳把海面染成金红色，远处乔治亚海峡（Strait of Georgia）的轮渡缓缓驶过。天气转凉，捧一杯滚烫的苹果酒（Hot Apple Cider），在带着寒意的海风中漫步，看归航的渔船亮起点点灯火，空气中弥漫着烤栗子的焦糖香气。冬天，找家靠窗的小馆子，点份热气腾腾的海鲜烩饭，窗外或许飘着细雨，玻璃上凝结着水雾，里面却是食物带来的温暖慰藉。

在渔人码头觅食，秘诀就是“放下手机，打开感官”。别执着于网红打卡点，多问问今天什么鱼最新鲜，留意那些本地人排队的无名小摊，敢于钻进看起来有点年头的小店。让海风、咸腥味、油炸的香气、人们的谈笑声指引你。这里的美食，是和大海、和季节、和码头生活本身紧紧捆绑在一起的。吃得满手油渍，吹着略带咸味的风，看着海鸥争抢你掉下的薯条渣——这种活色生香的体验，才是Richmond渔人码头最令人上瘾的滋味。

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